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Roosevelt Str - História

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Roosevelt

(Str .: dp. 1.600; 1. 182 '; b. 35'7 "; dr. 16'; s. 8 k.)

Roosevelt, construído para o Peary Arctic Club, foi construído em 19 de outubro de 1904 pelo Estaleiro McKay & Dix, Buckaport, Maine; lançado em 23 de março de 1905; patrocinado pela Sra. Robert E. Peary; e entregue aos proprietários em julho de 1905.

Projetado por Robert E. Peary rapidamente para operações árticas, o Roosevelt foi construído nos moldes do Fram de Fridtjof Nansen. Basicamente, uma escuna de três mastros, seu casco em forma de ovo e reforçado pelo gelo foi projetado para subir com a pressão do iee, enquanto seu motor de alta potência foi construído para conduzi-la através dos floes de Baffin Bay e Smith Sound.

Em 16 de julho de 1905, a Expedição Roosevelt, patrocinada pelo Peary Arctic Club, partiu de Nova York. Capitaneado por ltobert Bartlett, Roosevelt carregou Peary e seu grupo apesar do fogo, nevoeiro, icebergs e danos no leme - para o cabo Sheridan, no norte da Ilha Ellesmere. Apressada para pagar a taxa em 5 de setembro, ela permaneceu lá durante o inverno, mas escapou em 4 de julho, antes do retorno da expedição.

Carregada por 32 quilômetros ao sul, ela bateu contra um pé de gelo alguns dias depois, perdendo as pás da hélice, o leme e a coluna de popa. No dia 30, Peary voltou ao navio após uma ausência de 6 meses e no dia 24 de agosto Roosevelt se libertou e virou para o sul. Em meados de setembro, ela estava suficientemente ao sul para garantir sua fuga e em dezembro navegou para Nova York.

Em 8 de julho de 1908, Roosevelt, novamente capitaneado por Robert Bartlett, limpou o porto de Nova York e começou a perigosa viagem ao norte - para Baffin Bay, Smith Sound, Kane Basin, Kennedy Channel, Hall Basin, Robeson Channel e, finalmente, no Ártico Oeean. No início de setembro, ela correu novamente para o gelo no cabo Sheridan para esperar o inverno enquanto Peary e seu grupo tentavam chegar ao Pólo Norte.

Partindo em fevereiro de 1909, Peary realizou seu sonho em abril e retornou a Roosevel, cujo poder e qualidades de resistência ao gelo reduziram o tempo necessário para sua corrida até o Pólo. Por essa corrida, Peary recebeu um voto de agradecimento e foi promovido a contra-almirante pelo Congresso.

Em julho, Roosevelt iniciou a viagem de retorno. Em meados de agosto, ela deixou as águas entupidas de Smith Sound. Em setembro, ela contornou Cape Breton e voltou para casa. Um ano depois dela

Em retorno, Roosevelt foi vendido pelo Peary Arctic Club para John Arbuckle, que, por sua vez, a vendeu para o Bureau of Fisheries dos EUA em 1915.

Em 18 de março de 1918, ela foi transferida para a Marinha, com a identificação nº 2397, armada com 3 3-pdrs., E colocada em serviço no 13º Distrito Naval, com sede em Seattle. Convertido de carvão em queimador de óleo antes de sua aquisição pela Marinha, Roosevelt serviu na patrulha de seção no 13º Distrito Naval até o final da Primeira Guerra Mundial. Ela foi devolvida ao Bureau of Fisheries em 11 de junho de 1919.

Vendido por aquela agência no mês seguinte para M. E. Tallackson, Roosevelt foi posteriormente alterado para deveres de rebocador oceânico e serviu à West Coast Tug Co. de abril de 1923 a novembro de 1924. Ela foi então vendida para a Washington Tug & Barge Co. de Seal. Inspecionada pela última vez em 1936, ela foi abandonada em 1942.


Greve de carvão de 1902

o Greve de carvão de 1902 (também conhecido como o ataque de carvão antracito) [1] [2] foi uma greve do United Mine Workers of America nos campos de carvão antracito do leste da Pensilvânia. Os mineiros fizeram greve por salários mais altos, jornadas de trabalho mais curtas e pelo reconhecimento de seu sindicato. A greve ameaçou fechar o suprimento de combustível de inverno para as principais cidades americanas. Naquela época, as residências eram tipicamente aquecidas com antracito ou carvão "duro", que produzia maior valor térmico e menos fumaça do que o carvão "macio" ou betuminoso.

A greve nunca foi retomada, pois os mineiros receberam um aumento salarial de 10% e reduziram a jornada de trabalho de dez para nove horas, os proprietários conseguiram um preço mais alto pelo carvão e não reconheceram o sindicato como agente negociante. Foi a primeira disputa trabalhista em que o governo federal dos EUA e o presidente Theodore Roosevelt intervieram como árbitro neutro. [ citação necessária ]


Conteúdo

Além da atenção primária, o hospital inclui 21 clínicas especializadas. Uma lista parcial inclui cardiologia / cirurgia cardiovascular, câncer, bariatria e diabetes, geriatria e neurologia. [6]

A unidade possui 495 leitos e, em 2019, contava com 97.000 dias de atendimento ao paciente e 41.800 dias de internação e atendimento ambulatorial, com 14.000 altas incluindo recém-nascidos. Houve 90.300 visitas ao departamento de emergência e 10.700 admissões ao departamento de emergência. [6]

Editar departamento de emergência

O departamento de emergência funciona 24 horas por dia por médicos, enfermeiras, assistentes médicos, assistentes sociais e gerentes de casos certificados, especializados em medicina de emergência. O hospital também oferece medicina de emergência pediátrica, emergência psiquiátrica e serviços especializados para vítimas de agressões sexuais. O departamento tem uma equipe de AVC 24 horas e Equipe de Ataque Cardíaco (MI), bem como um laboratório de cateterismo cardíaco de plantão 24 horas. [7]

Programas de residência Editar

Mount Sinai Morningside patrocina 30 programas de treinamento de residência credenciados. [8] O Departamento de Medicina treina 158 residentes e mais 39 bolsistas em um dos maiores programas do estado de Nova York e entre os 10 maiores do país. Cada programa tem acreditação total do Conselho de Credenciamento para Educação Médica de Pós-Graduação e a própria instituição é credenciada para o ciclo máximo de 5 anos. O Programa de Treinamento em Medicina Interna usa estratégias para garantir que os residentes possam aprender com cada paciente, incluindo o uso de um sistema de gotejamento para distribuição de admissões e proibição de ligações noturnas em qualquer lugar do programa de treinamento. Além disso, o departamento limita o número de pacientes que podem ser transportados por um estagiário a não mais de 10, ao contrário, 83% dos programas no estado de Nova York, Nova Jersey e toda a Nova Inglaterra ainda permitem que os internos transportem 12 pacientes. O programa também conta com seu próprio Laboratório de Simulação para treinamento de residentes. O programa de residência em Patologia Anatômica e Clínica usa o Monte Sinai Beth Israel, além do Monte Sinai Morningside e Monte Sinai Oeste. Os residentes estudam mais de 70.000 casos, que cobrem uma ampla variedade de processos de doenças e variam de entidades de doenças rotineiras a complexas e incomuns. [9]

Edição de Fundação

O St. Luke's foi fundado por William Augustus Muhlenberg, pastor da Igreja Episcopal da Sagrada Comunhão. Em 1846, Muhlenberg começou a arrecadar fundos para os residentes da cidade de Nova York que eram pobres e doentes. [10] [11] O St. Luke's foi incorporado em 1850, [10] [12] [13] sendo apenas o quarto hospital geral a abrir na cidade de Nova York. [12] O hospital recebeu seus primeiros pacientes em 1853, inicialmente operando dentro do prédio da Igreja da Sagrada Comunhão na Sexta Avenida com a Rua 20 na atual Chelsea. [12] [13] No ano seguinte, a instituição adquiriu um terreno na Quinta Avenida entre as ruas 54 e 55, perto da Catedral de São Patrício. [12] John W. Ritch projetou um novo edifício de tijolos no estilo Romanesque Revival, que era composto por duas alas flanqueando um pavilhão central. [10] [14]

O St. Luke's Hospital mudou-se para sua localização na Quinta Avenida em 1858. [13] [14] [15] Muhlenberg continuou seu papel como superintendente do hospital até sua morte em 1877, quando foi sucedido pelo Rev. George S. Baker. [16] A área ao redor desenvolveu-se rapidamente e, no final do século 19, a localização do hospital na Quinta Avenida estava se tornando cada vez mais desatualizada devido à expansão das instalações do hospital, bem como ao aumento do valor do terreno em Midtown. [14] [15] [17] Uma escola de treinamento para enfermeiras foi fundada em 1888 e, três anos depois, pacientes com tuberculose foram transferidos para uma instalação em Tremont, Bronx. [18] Em 1892, o Hospital St. Luke's tratou 36.050 pacientes ao longo de sua história, dos quais 99% eram cristãos, a maioria deles protestantes. [19]

Novo campus Editar

Em março de 1891, um comitê foi estabelecido para procurar um novo local. George Macculloch Miller, que liderou a compra do terreno da Catedral de St. John the Divine em Morningside Heights, estava interessado em uma parceria com o St. Luke's Hospital por cinco anos. [14] Em 1892, Miller convenceu o hospital a comprar o local diretamente ao norte da catedral, entre as ruas 113 e 114. [10] [14] Esperava-se que o acordo fosse mutuamente benéfico para ambas as instituições. Um relatório anual do St. Luke's elogiou a proximidade com o Parque Morningside, imediatamente a leste, bem como sua localização elevada no topo do planalto de Morningside Heights. [10] [20] A aquisição foi difícil, já que a St. Luke's teve que tomar terras de oito proprietários. [20]

O comitê de construção liderou um concurso de design para o projeto, [10] no qual oitenta empresas participaram. [15] Cinco proeminentes arquitetos Heins & amp LaFarge, James Brown Lord, George Edward Harney, James Renwick Jr. e Charles W. Clinton, receberam $ 400 para enviar projetos. [15] [20] Renwick e Clinton se recusaram a entrar na competição, e outros arquitetos enviaram planos sem receber compensação. [20] A maioria desses esquemas trabalharam para harmonizar o projeto do hospital com o estilo neogótico da catedral. [20] A competição foi ligeiramente controversa: o Guia e registro imobiliário disse que, como os concorrentes não podiam usar pseudônimos, os juízes poderiam identificar mais facilmente os arquitetos que eles preferiam. [21] A comissão foi finalmente dada a Ernest Flagg. [22] [23] Sua proposta foi o único desenho que se desviou significativamente do desenho da catedral, pois era no estilo neo-renascentista francês. [23] Flagg provavelmente se beneficiou do favoritismo: [10] [23] [24] ele foi descrito como um "filho substituto" de Cornelius Vanderbilt II, que fazia parte dos comitês executivos e de construção de São Lucas, [25] e tinha nenhuma experiência anterior em design. [10] [23] Embora o comitê de construção inicialmente tivesse reservas sobre a seleção, ele nomeou Flagg e Charles Clinton conjuntamente como arquitetos do projeto, com a estipulação de que o comitê poderia revisar o plano a qualquer momento. [10] [23]

St. Luke's começou a trabalhar no projeto em maio de 1893 [26] [27] e vendeu seu prédio na Quinta Avenida no mês seguinte. [28] Na rodada inicial de construção, cinco pavilhões foram construídos. [29] [30] O projeto foi assolado por atrasos e disputas devido à combatividade de Flagg para com os fornecedores: ele se opôs à qualidade de materiais como o mármore, aço e vitrais. [29] [31] Os curadores do hospital expressaram preocupação, porque haviam prometido deixar o antigo prédio em julho de 1894. Apesar disso, os curadores optaram por permanecer dentro de parte do campus da Quinta Avenida e entregar o resto aos novos proprietários, [32] o Union Club da cidade de Nova York. [33] Em dezembro de 1895, o antigo prédio parou de aceitar pacientes. [34] No mês seguinte, os primeiros pacientes começaram a se mudar para o novo prédio. [32] [35] A construção não foi concluída até o final de 1896. [32] O custo total da construção foi de $ 1,7 milhões. [29]

Edição de expansão

Em seus primeiros anos, o St. Luke's sofria de falta de financiamento e não tinha um pavilhão para pacientes particulares. [36] Inicialmente, os pacientes foram alojados em dois andares do Pavilhão Vanderbilt, que era destinado a enfermeiras. Pacientes abastados a princípio evitaram o St. Luke's devido à falta de um pavilhão privado, prejudicando seu negócio. [32] Além disso, era nominalmente afiliado à Igreja Episcopal, apesar de apenas uma minoria de pacientes ser episcopal, limitando assim os doadores potenciais aos episcopais ricos. [32] [37] Em 1901, o conselho do St. Luke estava preparando planos para um pavilhão privado de pacientes, embora tal estrutura não pudesse ser construída até que os fundos fossem fornecidos. [37] O dinheiro para uma expansão foi finalmente fornecido em uma doação de Margaret J. Plant, esposa do falecido magnata das ferrovias Henry B. Plant, e foi anunciado em novembro de 1903. [37] [38] Embora Flagg tenha apresentado projetos para o Plant Pavilion, [37] não há evidências suficientes para determinar se ele supervisionou o processo de construção. [39] Depois que Flagg apresentou planos no início de 1904, o trabalho começou no Pavilhão da Planta em abril de 1904, [40] [41] e após um atraso causado por uma greve trabalhista, [41] foi concluído em 1906. [41] [ 39] [42]

Duas outras adições foram feitas posteriormente. O primeiro foi o Pavilhão Travers na 114th Street, construído entre 1908 e 1911. [39] [41] Uma década depois, Flagg foi contratado para projetar outro pavilhão para pacientes particulares, o Pavilhão Scrymser. O dinheiro para este pavilhão foi fornecido pelo magnata das comunicações James Alexander Scrymser, que deixou dinheiro para a estrutura em seu testamento. [41] [43] Os planos para o pavilhão foram apresentados em junho de 1926, e a construção começou naquele outubro, o pavilhão foi concluído em 1928. [39]

História posterior Editar

Após a Segunda Guerra Mundial, vários edifícios modernos foram erguidos e dois pavilhões foram removidos. A primeira estrutura a ser construída nesta onda moderna de desenvolvimento foi o Edifício Clark ao longo dos dois terrenos não desenvolvidos na Avenida Amsterdam, que foi projetado por York e Sawyer e construído em 1952–1954. [44] [45] O Woman's Hospital foi fundido com o St. Luke's Hospital em 1952, formando o St. Luke's Hospital Center, [46] e o centro do hospital também se tornou parcialmente afiliado à Universidade de Columbia. [44] Os pavilhões Norrie e Vanderbilt foram demolidos e substituídos por edifícios de tijolos simples. O Pavilhão Norrie foi substituído pelo Edifício Stuyvesant, projetado por York & amp Sawyer e construído em 1956–1957, enquanto o Pavilhão Vanderbilt foi substituído pelo Edifício de Serviço e Pesquisa, construído em 1966–1968 com um projeto de Harry M. Prince. [39] [44] A cúpula de observação do prédio da administração foi destruída em 1966. [39]

O St. Luke's Hospital tornou-se totalmente afiliado ao Columbia em 1971. [44] O St. Luke's Hospital fundiu seus serviços com o Roosevelt Hospital em 1978, tornando-se o St. Luke's – Roosevelt Hospital Center. [47] Em 9 de janeiro de 1997, St. Luke's-Roosevelt firmou uma parceria com Beth Israel Medical Center e New York Eye and Ear Infirmary, formando a Greater Metropolitan Health Systems, Inc. Em abril de 1998, Greater Metropolitan Health Systems, Inc foi renomeado para Continuum Health Partners. [48]

Os pavilhões Plant e Scrymser para pacientes particulares foram designados pela Comissão de Preservação de Marcos da cidade de Nova York como marcos oficiais da cidade em 2002. [1] [49] Em 2013, a Continuum Health Partners se fundiu com o Mount Sinai Medical Center para se tornar o Mount Sinai Health System , [50] e dois anos depois, o Hospital St. Luke's tornou-se o Mount Sinai St. Luke's. [51] Quatro dos pavilhões originais - Plant, Scrymser, Travers e Minturn - foram vendidos em 2016 e convertidos em um complexo de 300 apartamentos para aluguel. A conversão foi realizada pelo escritório de arquitetura CetraRuddy. [52] Em 2019, os pavilhões originais foram listados no Registro Nacional de Locais Históricos. [53] Em 2020, o hospital foi renomeado Monte Sinai Morningside. [54] [55] [56] [3]

Flagg projetou o St. Luke's Hospital com nove pavilhões: quatro pavilhões de 4 + 1 ⁄ 2 andares cada um nas ruas 113th e 114th, respectivamente ao sul e ao norte, e um prédio de administração central de 6 andares no meio, de frente para a 113th Street para o Sul. [29] [57] [58] Os pavilhões das ruas laterais foram projetados com fachadas de tijolo e pedra, bem como telhados de mansarda. [57] O plano era uma continuação dos projetos de hospitais anteriores que dividiram as alas em vários pavilhões conectados por arcadas. [29] [30] Em São Lucas, as arcadas eram elevadas, com arcos abaixo para permitir a passagem do ar. [59] [60] As enfermarias dos pacientes ficavam na 113th Street, enquanto as enfermarias e as alas privadas dos pacientes ficavam na 114th Street. [30] [60] Cada pavilhão foi projetado em torno de um pátio central com escada e elevador. [60]

Por fim, oito pavilhões de Flagg foram construídos. [29] [30] Destes, seis permanecem, quatro dos quais não fazem mais parte do hospital. [44] No projeto final, o conselho decidiu mover o prédio da administração para mais perto da rua e remover as portarias propostas. Escadas foram colocadas nas arcadas entre os pavilhões para que as enfermarias individuais pudessem ser colocadas em quarentena com mais facilidade. [30] O plano revisado também permitiu a construção de uma capela atrás do prédio da administração. [61] Quando foi inaugurado, o hospital era composto pelo prédio administrativo dos Pavilhões Minturn, Chapel, Norrie e Vanderbilt, um estábulo de ambulâncias e um prédio de patologia. [29] A capacidade total de pacientes do edifício foi estimada em 350 pessoas quando foi concluído. [58]

Edifício de administração Editar

O prédio da administração central - também chamado de Pavilhão Muhlenberg, em homenagem ao fundador do hospital - fica afastado da 113th Street. [61] Foi um dos cinco pavilhões originais inaugurados em 1896. [37] O edifício foi coberto por uma cúpula, que se elevou 140 pés (43 m) e foi comparada com a do Palácio de Luxemburgo, [57] [58] [60] embora a cúpula de São Lucas tenha sido demolida em 1966. [39] Corredores oeste-leste corriam em cada andar, e elevadores conectavam os andares, permitindo que pacientes doentes fossem transportados com mais facilidade. Conforme planejado, o primeiro andar (térreo) seria um saguão e escritórios do segundo ao quarto andares, uma enfermaria infantil no quinto andar, refeitórios e o sexto andar, salas de cirurgia. [62] Uma quadra aberta foi colocada em frente ao pavilhão central. [30]

Capela Pavilhão Editar

O Pavilhão da Capela, um dos pavilhões originais inaugurado em 1896, está localizado na 114th Street, ao norte do prédio da administração. O pavilhão não estava no projeto inicial. [63]

Flagg projetou uma capela no hospital, bem como os vitrais da capela. [64] [65] Conforme projetado, uma torre deveria ser erguida acima da capela. [63] O espaço mede 70 pés (21 m) de comprimento por 30 pés (9,1 m) de largura e 34 pés (10 m) de altura. [66] Foi consagrado em 1896. [67]

Edição do pavilhão Travers

O Pavilhão Travers foi construído a nordeste do prédio da administração, a leste do Pavilhão da Capela, em 1908-1911. [39] [41] Era usado para tratamento ambulatorial e como dormitório feminino para funcionárias do hospital. [41] [52] [68] Posteriormente, foi usado para escritórios administrativos antes de ser convertido em apartamentos. [52]

Editar os pavilhões da planta e do Scrymser

Os Pavilhões Plant e Scrymser estão localizados em Morningside Drive, na parte leste do hospital. [1] A planta, em homenagem à doadora Margaret J. Plant, foi inaugurada no canto sudeste do local em 1906. Scrymser, em homenagem à doadora Mary Catherine Prime Scrymser, foi inaugurada no canto nordeste em 1928. [41] [39] Eles foram inicialmente usado como alas onde pacientes ricos podiam ser tratados separadamente do resto dos pacientes do hospital. [1] A fábrica, com oito andares de altura, também tinha quartos para o superintendente do hospital. [39] [44] Scrymser, uma das encomendas finais de Flagg em Manhattan, tinha nove andares e era diferente dos outros pavilhões, por conter terraços superiores com loggias (em vez de telhado de mansarda), bem como uma fachada de tijolos com ornamentação discreta. [44] Eles foram convertidos em apartamentos a partir de 2016. [52]

Edição do Pavilhão Minturn

O Minturn Pavilion, um dos pavilhões originais inaugurado em 1896, [37] está localizado na 113th Street, a sudeste do prédio da administração. [63] Nomeado em homenagem ao presidente fundador do hospital, Robert Minturn, inicialmente serviu como uma enfermaria cirúrgica para mulheres. [61] Posteriormente, foi usado para escritórios administrativos e depois convertido em apartamentos. [52]

Pavilhões Norrie e Vanderbilt Editar

O Pavilhão Norrie estava localizado no canto noroeste do local, enquanto o Pavilhão Vanderbilt estava localizado no canto sudoeste, ambos ficavam a oeste do prédio da administração [63] e estavam entre os pavilhões originais inaugurados em 1896. [37] nomeado em homenagem ao tesoureiro do hospital Gordon Norrie foi usado como enfermaria cirúrgica masculina [61] e inaugurado em março de 1896. [69] O Pavilhão Vanderbilt - em homenagem ao benfeitor William Henry Vanderbilt, que pagou pelo anexo do edifício original - foi usado como dormitório dos funcionários [61] e inaugurado em janeiro de 1896. [35] Eles foram demolidos na década de 1950. [39]

Woman's Hospital Editar

Hospital da Mulher foi fundada pelo Dr. J. Marion Sims com apoio financeiro de Sarah Platt Doremus, que acabou se tornando presidente do hospital. [70] Da Carolina do Sul, Sims desenvolveu uma abordagem revolucionária para o tratamento de fístulas vesico-vaginais, uma complicação catastrófica de parto obstruído. O hospital foi inicialmente localizado em uma casa alugada na Madison Avenue com a 29th Street. O Dr. Thomas Addis Emmet, que serviu no hospital, publicou o primeiro livro abrangente em inglês sobre ginecologia. [71]

Em 1867, o Woman's Hospital mudou-se para um novo local na Park Avenue, no atual local do Waldorf Astoria New York. O local havia sido usado como cemitério durante o surto de cólera de 1832, e 47.000 caixões foram escavados para abrir caminho para a nova construção. [71] Em 1906 Woman's Hospital mudou-se para 110th Street e Amsterdam, a nova estrutura, projetada por Frederick R. Allen de Allen & amp Collens, foi ampliada em 1913. [72] Woman's Hospital foi fundido com St. Luke's Hospital em 1952, formando St O Luke's Hospital Center, [46] e o antigo prédio do Woman's Hospital na 110th Street com a Amsterdam Avenue foram destruídos. [44] [46] Finalmente, em 1965, foi transferido para a 114th Street com a Amsterdam Avenue, do outro lado da rua da St. Luke's. [71] [46]

Escola de Treinamento para Enfermeiros do Hospital St. Luke's Editar

A escola de treinamento de enfermeiras funcionou de 1888 até que sua última turma foi formada em 1974. A escola fechou devido à competição de programas de bacharelado de quatro anos cada vez mais disponíveis. Foi fundada por Annie Ayres, uma devota do fundador do St. Luke, Muhlenberg, e formou 4.000 enfermeiras durante seus 80 anos. [73] [74] [75]


FDR pressionado pelo resgate de refugiados judeus, mostra de documentos recentemente revelados

SETEMBRO DE 2009 - Para seus críticos, a resposta de Franklin Roosevelt ao Holocausto foi resumida por sua decisão de junho de 1939 de recusar asilo político a mais de 900 passageiros a bordo do transatlântico alemão São Luís. Os passageiros, quase todos refugiados judeus, tinham as luzes de Miami à vista quando o governo dos Estados Unidos negou-lhes permissão para desembarcar. Roosevelt não respondeu aos pedidos de ajuda. O navio voltou para a Europa, e o Holocausto reivindicou mais de um terço dos que retornaram ao continente.

Por causa disso, Roosevelt foi descrito como indiferente ao destino dos judeus. De acordo com um novo livro, Refugiados e resgate, porém, é uma reputação que ele não merece. Conforme revelado no diário inédito de James McDonald, o homem que supervisionou o comitê consultivo sobre refugiados de Roosevelt durante a guerra, FDR fez tente ajudar refugiados judeus antes da guerra.

Um ano antes do São Luís Nesse caso, FDR incitou o Departamento de Estado a permitir que dezenas de milhares de judeus imigrassem da Alemanha e da Áustria, e desenvolveu planos para transformar as democracias ocidentais em uma enorme rede de segurança. “Roosevelt era um homem de grande visão que queria reassentar um número muito maior de refugiados”, escreve Richard Breitman, historiador da Universidade Americana que ajudou a editar o volume. “[Mas] sua disposição de agir variava fortemente de acordo com as circunstâncias políticas e militares.”

Já na primavera de 1938, de acordo com os jornais do McDonald's, Roosevelt começou a falar sobre um plano para resgatar milhões de judeus da Alemanha nazista e dividi-los entre um grupo de 10 países democráticos. Mais tarde naquele ano, Roosevelt prometeu a McDonald que pediria ao Congresso a apropriação de US $ 150 milhões para ajudar a reassentar refugiados em todo o mundo. Em maio de 1939, apenas um mês antes do São Luís incidente, McDonald estava presente quando FDR alertou seus conselheiros de que a situação dos judeus na Alemanha estava se tornando crítica. “Não era tanto uma questão de dinheiro”, McDonald registrou o presidente dizendo, “mas de vidas reais”.

McDonald, o alto comissário para refugiados da Liga das Nações na década de 1930, não tolerava burocratas arrastados ou tímidos líderes mundiais. Ele havia renunciado ao cargo em 1935 devido à falta de vontade da organização em ajudar os judeus na Alemanha nazista. E ele não tinha motivos para dar desculpas a Roosevelt. O que, dizem os historiadores, é o que torna sua decisão de ingressar no comitê consultivo do presidente sobre refugiados em 1938 - e suas impressões de um presidente que ele acreditava estar bastante preocupado com o destino dos judeus europeus - tão importante.

Então, por que Roosevelt não agiu? McDonald culpou a política intratável da época. No início de 1939, com o São Luís prestes a zarpar, FDR se recusou a endossar um projeto de lei que teria trazido 20.000 crianças judias alemãs para os Estados Unidos fora da cota de imigração. Da perspectiva do McDonald's, FDR viu o projeto de lei como um mero gesto - não uma solução. Diante da forte oposição pública e de um intransigente Departamento de Estado, Roosevelt e McDonald também reconheceram que o projeto estava fadado ao fracasso. “O problema é que a maioria das iniciativas para reassentar refugiados (…) provou ser impossível, encontrou resistência substancial no exterior ou se desenvolveu muito lentamente”, escrevem Breitman e seus coeditores. “A eclosão da guerra destruiu a maior parte das oportunidades restantes.”

Em 1940, Roosevelt abandonou seus principais esforços de reassentamento quando foi forçado a mudar seu foco da ação humanitária para a segurança nacional. Essa transição desapontou McDonald tanto que ele votou em Wendell Willkie nas eleições presidenciais daquele ano.

No entanto, depois que FDR venceu, McDonald continuou como conselheiro do presidente, fazendo o que podia para ajudar os judeus da Europa. “Definitivamente temos a sensação de que McDonald sentiu que ele e Roosevelt estavam, se não na mesma página, pelo menos no mesmo capítulo”, disse Breitman à Segunda Guerra Mundial. “Ele finalmente percebeu que ninguém tinha o poder de impedir o Holocausto.” Infelizmente, isso incluía o presidente.


Hidroeletricidade

The Springs continuou como a principal indústria da comunidade até a virada do século 20, quando a indústria encontrou seu fundamento com energia hidrelétrica de baixo custo. A primeira usina hidrelétrica foi construída em 1900, quando Henry H. Warren organizou uma empresa para cavar um canal de energia que conectava o rio Grasse e o poderoso St. Lawrence. Nessa distância, a profundidade caiu 45 pés e permitiu o aproveitamento de 200.000 cavalos de força.

Essa fonte de energia confiável e barata atraiu a Pittsburgh Reduction Company (mais tarde chamada de Aluminum Company of America, ou Alcoa) a estabelecer uma instalação na comunidade. Com o afluxo de trabalhadores criado pela nova planta industrial, a falta de moradias não era incomum e muitos trabalhadores se hospedaram nos grandes hotéis antes lotados com aqueles que buscavam os poderes curativos das fontes minerais.


Lewis & Clark

Em maio de 1804, Meriwether Lewis e William Clark partiram em sua Voyage of Discovery, embarcando perto da confluência dos rios Mississippi e Missouri. Hoje, você pode visitar a confluência em um de nossos cruzeiros fluviais especializados.

Em 18 de novembro de 1805, a tripulação alcançou a foz do rio Columbia no Oregon, cumprindo um objetivo principal da expedição - mapear uma rota para o Pacífico e estabelecer a reivindicação dos Estados Unidos ao noroeste do Pacífico.

A expedição retornou a St. Louis em 23 de setembro de 1806, pousando perto do local do Gateway Arch.

Virginia Minor, que em 1873 entrou com uma ação pelo direito das mulheres de votar no Old Courthouse, era parente de Meriwether Lewis, líder do Corpo de Descoberta.

Descubra mais da fascinante história e engenharia por trás do Gateway Arch na página oficial do National Park Service.


SARA D. ROOSEVELT PARK, Chinatown

No lotado Lower East Side de Manhattan, há um parque linear que cobre sete quarteirões entre Houston e Canal Streets. É o produto da eliminação de favelas do período da Depressão que forneceu o espaço verde público muito necessário para as massas pobres, cansadas e amontoadas que anseiam por respirar livremente.

Antes da construção deste parque, seu local continha cemitérios, sinagogas e uma torre de hotel de luxo de vida curta. Forsyth e Chrystie Street seguem a extensão do parque, oferecendo edifícios históricos que resistiram às mudanças demográficas do bairro e aos esquemas de renovação urbana. O mapa de Matthew Dripps de 1852 mostra um cemitério, duas igrejas batistas, uma igreja episcopal, um templo reformado e um arsenal na pegada do parque. Circulado é um cemitério afro-americano que discutirei abaixo.

Cheguei ao Sara D. Roosevelt Park para inspecionar as condições de seu Golden Age Center, uma instalação modernista comum concluída em 1964. Exceto pela arte na parede sul, o edifício tem mosaicos, mas nenhuma placa indicando seu artista ou data de conclusão. Atrás do edifício, no lado norte, é onde a história será discutida.

O Jardim M’Finda Kalunga foi fundado em 1982 em uma seção negligenciada do parque, frequentada por usuários de drogas e vagabundos. O nome deste espaço verde recuperado é traduzido como "Jardim no Limite do Outro Lado do Mundo" na língua Kikongo, falada por muitos dos primeiros afro-americanos da cidade quando eles chegaram aqui como escravos. Do outro lado da rua deste jardim, a propriedade em 195-197 Chrystie Street serviu como o segundo cemitério africano da cidade, depois que o primeiro no Centro Cívico foi fechado e profanado pelo desenvolvimento. Este cemitério recebeu enterros de 1795 até 1853. Freeman Alley fica neste quarteirão. É possível que o nome esteja relacionado ao cemitério, mas até agora não encontrei nenhuma evidência disso. A maioria dos restos mortais foi reenterrada no Cemitério Cypress Hills, no Brooklyn, que hospeda sepulturas realocadas de alguns outros pequenos cemitérios que foram desativados em favor do crescimento urbano.

Hidrovias urbanas são minha especialidade. Sobre este assunto, um pequeno lago para peixes dourados e tartarugas pode ser encontrado no Jardim M’Finda Kalunga. O período em que funcionou o segundo cemitério afro-americano da cidade foi de transição, à medida que os africanos se tornaram mais americanos. A importação de escravos foi abolida em 1808 e, vinte anos depois, os últimos escravos do estado foram libertados da propriedade. Uma década após o fechamento do cemitério, a Guerra Civil poria fim a essa prática desumanizante. O cemitério estava sob os auspícios da Igreja de São Filipe, uma igreja para "africanos livres" fundada em 1809. Como a história do maior Templo Reformado da cidade e sua catedral católica, esta histórica congregação negra continuou se mudando para a parte alta da cidade. Atualmente está localizado no Harlem. O parque tem um segundo jardim projetado por uma comunidade de imigrantes mais recente, o Hua Mei Bird Garden, em homenagem a um pássaro canoro popular na China.

Também na Chrystie Street é possível ver o contraste entre os séculos XIX e XXI. 163 Chrystie tem um alemão Rundbogenstilou “estilo de arco redondo”. Esta foi uma tentativa de meados do século 19 na Alemanha para desenvolver um estilo arquitetônico nacional. O passeio de Kevin pela 14th Street em outubro de 2019 oferece mais exemplos de Rundbogenstil. Ao lado, 165 Chrystie oferece a aparência pós-milenar de janelas de vidro do chão ao teto e paredes de concreto. Designed by ODA Architecture, the 9-unit luxury residence replaced a three-story Chinese kitchen supply store.

At Stanton Street there is an art installation from 2016 by street artist KAWS a.k.a. Brian Donnelly. His work was part of a $300,000 commitment by Nike in redesigning the basketball court. Nearly four years later, the painting still looks good. Kevin walked Stanton Street in 2010.

On the east side of the park facing this basketball court is the former Public School 20, one of many historically-inspired schools designed by C.B.J. Snyder. In 1985 at the height of the AIDS crisis this former school became the Rivington House, a 219-bed nursing home for patients afflicted with this incurable virus. In 2015, the facility closed and was sold to a politically-connected nursing home operator who then sold it to a private developer who had dreams of a luxury condo conversion here. Investigations and controversy ensued. In 2019, a mystery LLC purchased the building, which is leased for 30 years to Mount Sinai Hospital as a clinic. If you choose to go east on Rivington Street, Kevin walked this street in 2010.

Returning to the Golden Age Center, we are standing on the site of the tallest building demolished to make way for Sara D. Roosevelt Park. The 12-story Libby’s Hotel & Baths set the luxury standard in this otherwise working-class neighborhood. It was completed in 1926 and named after the mother of its owner Max Bernstein. Billed as the Ritz with a Shvitz, the $3 million hotel symbolized the Roaring Twenties and its owner as an immigrant success story. Libby’s had its own Yiddish radio show broadcasted from the hotel. Bernstein did not have luck on his side. Besides losing his mother at a young age, his wife died shortly after the hotel’s opening, sending him into a depression. Then a predatory lender foreclosed on the property in 1929. Within two years it was demolished to make way for the park.

The hotel faced Delancey Street, a wide thoroughfare connecting Little Italy to the Williamsburg Bridge. Prior to the bridge, Grand Street served as the neighborhood’s main east-west route on account of its ferry terminal.

Following the completion of the bridge this street was widened to accommodate the increased traffic but I’ve wondered why Delancey wasn’t extended through SoHo to reach the west side. In the above 1934 photo from Municipal Archives, we see the site of Libby’s Hotel with Delancey Street in the foreground.

The widening allowed for a green median on Delancey that was initially to resemble a parkway. In 1921 it was given the name Schiff Parkway, a name that is as remembered as Avenue of the Americas and Joe DiMaggio Highway. Namesake Jacob Schiff was a German Jewish immigrant who achieved tremendous success in finance. This Upper East Side millionaire identified with the poor Jews of the Lower East Side not only through his philanthropy but also by walking its streets without being identified. His name also appears on an uptown playground. As the traffic flow increased, Schiff Parkway was narrowed in favor of more traffic lanes. The same story happened with Park Avenue’s malls and 34th Avenue in Jackson Heights.

In the past decade, Schiff Parkway’s width was partially restored thanks to the bike lane on Delancey Street that took away one traffic lane.

Speaking of namesakes, Sara D. Roosevelt was alive when the Board of Aldermen named this park for her in September 1934. The runner up-honoree was former Parks Commissioner Charles B. Stover. A humble woman, she preferred to have it named after social worker Lillian Wald, who had strong ties to the neighborhood. Her family has roots in New York reaching back to the Dutch period, and her oldest son was the president. Keeping out of the fray, she excused herself from the park’s dedication ceremony.

Not enough Roosevelts for you? Check out my earlier essay on Theodore Roosevelt Park and FDR’s missing memorial in Midwood. Kevin takes us back to the demapped Roosevelt Street that predates both presidents and their mothers.

Three blocks to the east of this intersection the Tenement Museum has a corner storefront promoting immigration history in this city. Once a modest tenement-turned-museum at 97 Orchard Street, it has since undergone an expansion that includes offices, storefront, and an elevator, among other accessibility improvements. Kevin walked the length of Orchard Street in 2018 and documented the fading ads of Delancey in 1999.

I’m Just Walkin’ blogger Matt Green calls the facility on Delancey and Forsyth a “churchagogue,” and he’s seen plenty of them across the city. The Spanish Delancey Seventh Day Adventist Church offers hints of its Jewish past with stars of David on its windows. Its designer, J. Cleveland Cady, also had the American Museum of Natural History and the old Metropolitan Opera House on his resume. Built in 1890 for a missionary church, it had no luck converting Jewish immigrants and soon became a palatial synagogue. The owners wisely rented out the first floor to storefronts.

In the 1960s, the synagogue had few members, as younger generations moved uptown, out of Manhattan, and towards the suburbs. The church purchased this shul in 1971. Under its current owner, services here still take place on Saturdays. In 2016, the church offered its site for development, with the provision to retain the first three floors. This building is not landmarked. So far, no glass box tower here yet. Check back here in a couple of years.

At 104 Forsyth Street facing the park with a presidential surname is the apartment building honoring the 20th president, who served for just six months in 1881 when he was assassinated. Like its namesake, the building has some sad stories of its own. Daytonian in Manhattan blogger Tom Miller gives us a detailed history of The Garfield Flats.

Here’s another former synagogue, 80 Forsyth Street. Again, Tom Miller gives us its history, so I don’t have to. Its most remarkable owners were artist couple Pat Pasloff and her husband Milton Resnick, who bought the building in 1966. Resnick also owned a former synagogue-turned-studio a block away on Orchard Street. In 2013 after Pasloff’s death, the studio was put on the market for $6.2 million.

On this block the park also wiped away The Grand Theatre, a palace of Yiddish plays that was part of a cluster of theaters nearby on the Bowery dubbed the Yiddish Rialto. This 1,700-seat theatre welcomed neighbors from nearby Little Italy and Chinatown with plays in their respective languages. Prolific city photographer Percy Loomis Sperr was on the scene to capture the demolition of this beautiful structure. Nisso NYPL Digital Collections photo, Sperr is looking south on Chrystie Street towards Grand Street. Libby’s Hotel and Grand Theatre were the last buildings demolished in favor of the park, on account of their size.

I’m surprised that Tom Miller hasn’t yet chronicled 70 Forsyth Street, built as The Major. This five-story walkup seems like an ideal counterpart to the Grand Theatre, similar to how the Farley Post Office complimented the old Penn Station across the street. The Major and the Grand Theater were built in the same generation, but I do not know if they shared an architect. The building is not mentioned in the AIA Guide and it is not landmarked. Similar to how Jewish immigrants of the early 20th century created landsmanshaften of newcomers from the same villages and regions, Chinese newcomers at the turn of this century are doing the same. 70 Forsyth Street is home to the New Fuzhou Senior Association, representing folks from the capital city of the Fujian Province.

The beauty of Sara D. Roosevelt Park was almost compromised by the man who ran the city’s Parks Department. In his effort to steamroll a highway across lower Manhattan, Robert Moses saw this park as an easy path for the Lower Manhattan Expressway, or Lomex. In a 1955 illustration from the Triborough Bridge & Tunnel Authority, the highway is shown running atop the block to the west of the park, taking away dozens of tenements and small businesses so that cars can travel between Brooklyn and New Jersey without any traffic lights. And this was only a spur of Lomex. The main highway’s route was east-west between Delancey and Broome Streets, running from the Holland Tunnel to Williamsburg Bridge.

o 1963 Arterial Program by TBTA shows the full length of Lomex, its tentacle-like ramps, and how “relocating 2,000 families is not really a difficult process.” This plan would have encroached on the park at Broome Street, and would have razed the block where the Tenement Museum is located. Thousands of tenements have been demolished in favor of public housing, schools, roads, and parks. By sheer luck, 97 Orchard Street survived long enough to become a museum!

In the 1967 plan drafted by the city’s DOT, we see the highway taking over the park entirely south of Delancey Street. The parkland loss would have been made up with a new set of parks above a highway trench in SoHo. Delancey/Kenmare and Broome streets would have been relegated as service roads for the main Lomex route.

To account for the “relocation of 2,000 families,” architect Paul Rudolph proposed a linear “city within the city” atop the Lomex with brutalist stepped concrete high-rises covering the highway, which would have been built atop Sara D. Roosevelt Park. At its junction with Canal Street and Manhattan Bridge, Rudolph proposed a massive transit hub whose shape is somewhere between a nautilus spiral and a domed arena. The Confucius Plaza high-rise stands there today. Fortunately this expressway did not succeed and the park was saved.

The southernmost block of Sara D. Roosevelt Park, between Hester and Canal Streets, has seen dramatic change on its eastern side. In this 1934 photo from the Municipal Archives, we see the cleared park block looking south. The dome in the background is the synagogue at 27 Forsyth Street. Most synagogues on the LES were comprised of landsmen from specific places this one was founded by Jews from Suwalki, Poland. The synagogue failed to pay its bills and was forced to close in 1926. The building is still Orthodox in name: since 1935 as St. Barbara’s Greek Orthodox Church, an outpost of Greek culture in this largely Chinese neighborhood.

In 1934 this block contained IS 131, another fine C.B.J. Snyder product. But as the student body grew and its needs changed, the old school was razed and replaced in 1983 with a modernist facility. In the above photo, we see this school on the right side of the park. The photographer took this shot standing atop the Manhattan Bridge entrance arch. The southern side of this park is Canal Street, where Kevin walked in 2019.

The circular edges of Intermediate School 131 have the look of a Guggenheim knockoff or garage ramps, spilling over a remapped block of Forsyth Street facing the park. The school is co-named for Dr. Sun Yat-Sen, leader of the Xinhai Revolution that overthrew China’s last imperial dynasty in 1911. The annual Lunar New Year Parade marches past this building with pride. My story on these seven historic blocks ends here.

Sergey Kadinsky is the author of Hidden Waters of New York City: A History and Guide to 101 Forgotten Lakes, Ponds, Creeks, and Streams in the Five Boroughs (2016, Countryman Press) and the webmaster of Hidden Waters Blog.

Check out the ForgottenBook, take a look at the gift shop, and as always, “comment…as you see fit.”


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Roosevelt Str - History

America's conflict with Spain was later described as a "splendid little war" and for Theodore Roosevelt it certainly was. His combat experience consisted of one week's campaign with one day of hard fighting. "The charge itself was great fun" he declared, and "Oh, but we had a bully fight." His actions during the battle earned a recommendation for the Congressional Medal of Honor but politics intervened and the request was denied. The rejection crushed Roosevelt. As though in consolation, the notoriety from the charge up San Juan Hill was instrumental in propelling him to the governorship of New York in 1899. The following year Roosevelt was selected to fill the Vice Presidential spot in President McKinley's successful run for a second term. With McKinley's assassination in September 1901, Roosevelt became President.

In the confusion surrounding their departure from Tampa, half the members of the Rough Riders were left behind along with all their horses. The volunteers made the charge up San Juan Hill on foot. They were joined in the attack by the 10th (Negro) Cavalry. The 10th never received the glory for the charge that the Rough Riders did, but one of their commanders - Captain "Black Jack" Pershing (who later commanded American troops in World War I) - was awarded the Silver Star.

"Roosevelt. made you feel like you would like to cheer."

Richard Harding Davis was a reporter who observed the charge up San Juan Hill. We join his account as American forces have massed at the bottom of the hill - the Spanish entrenched in a dominate position on its top. Behind the Americans, advancing troops have clogged the roads preventing an escape. The Americans appear to be stymied - unwilling to move forward and unable to retreat. Suddenly, Theodore Roosevelt emerges on horseback from the surrounding woods and rallies the men to charge:

I speak of Roosevelt first because, with General Hawkins, who led Kent's division, notably the Sixth and Sixteenth Regulars, he was, without doubt, the most conspicuous figure in the charge. General Hawkins, with hair as white as snow, and yet far in advance of men thirty years his junior, was so noble a sight that you felt inclined to pray for his safety on the other hand, Roosevelt, mounted high on horseback, and charging the rifle-pits at a gallop and quite alone, made you feel that you would like to cheer. He wore on his sombrero a blue polka-dot handkerchief, a la Havelock, which, as he advanced, floated out straight behind his head, like a guidon. Afterward, the men of his regiment who followed this flag, adopted a polka-dot handkerchief as the badge of the Rough Riders. These two officers were notably conspicuous in the charge, but no one can claim that any two men, or anyone man, was more brave or more daring, or showed greater courage in that slow, stubborn advance than did any of the others. . . .

I think the thing which impressed one the most, when our men started from cover, was that they were so few. It seemed as if someone had made an awful and terrible mistake. One's instinct was to call them to come back. You felt that someone had blundered and that these few men were blindly following out some madman's mad order. It was not heroic then, it seemed merely terribly pathetic. The pity of it, the folly of such a sacrifice was what held you.

They had no glittering bayonets, they were not massed in regular array. There were a few men in advance, bunched together, and creeping up a steep, sunny hill, the top of which roared and flashed with flame. The men held their guns pressed across their breasts and stepped heavily as they climbed. Behind these first few, spreading out like a fan, were single lines of men, slipping and scrambling in the smooth grass, moving forward with difficulty, as though they were wading waist high through water, moving slowly, carefully, with strenuous effort. It was much more wonderful than any swinging charge could have been. They walked to greet death at every step, many of them, as they advanced, sinking suddenly or pitching forward and disappearing in the high grass, but the others' waded on, stubbornly, forming a thin blue line that kept creeping higher and higher up the hill. It was as inevitable as the rising tide. It was a miracle of self-sacrifice, a triumph of bulldog courage, which one watched breathless with wonder. The fire of the Spanish riflemen, who still stuck bravely to their posts, doubled and trebled in fierceness, the crests of

Roosevelt (center) and the
Rough Riders celebrate
at the top of San Juan Hill
the hills crackled and burst in amazed roars, and rippled with waves of tiny flame. But the blue line crept steadily up and on, and then, near the top, the broken fragments gathered together with a sudden burst of speed, the Spaniards appeared for a moment outlined against the sky and poised for instant flight, fired a last volley and fled before the swift-moving wave that leaped and sprang up after them.

The men of the Ninth and the Rough Riders rushed to the blockhouse together, the men of the Sixth, of the Third, of the Tenth Cavalry, of the Sixth and Sixteenth Infantry, fell on their faces along the crest of the hills beyond, and opened upon the vanishing enemy. They drove the yellow silk flags of the cavalry and the Stars and Stripes of their country into the soft earth of the trenches, and then sank down and looked back at the road they had climbed and swung their hats in the air. And from far overhead, from these few figures perched on the Spanish rifle-pits, with their flags planted among the empty cartridges of the enemy, and overlooking the walls of Santiago, came, faintly, the sound of a tired, broken cheer."

Referências:
Davis, Richard Harding, The Cuban and Porto Rican Campaigns (1898) Freidel, Frank, The Splendid Little War (1958) Morris Edmund, The Rise of Theodore Roosevelt (1979).


End of the Bull Moose Party

By 1916, the Bull Moose Party had changed: A prominent leader, Perkins, was convinced that the best route was to unite with Republicans against the Democrats. While the Republicans were interested in uniting with the Progressives, they were not interested in Roosevelt.

In any case, Roosevelt refused the nomination after the Bull Moose Party chose him to be its standard-bearer in the presidential election. The party tried next to give the nomination to Charles Evan Hughes, a sitting justice on the Supreme Court. Hughes also refused. The Progressives held their last executive committee meeting in New York on May 24, 1916, two weeks before the Republican National Convention. But they were unable to come up with a reasonable alternative to Roosevelt.

Without its Bull Moose leading the way, the party dissolved shortly thereafter. Roosevelt himself died of stomach cancer in 1919.


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